Categorie archief: Indoor gardening

Hydro in’t water gevallen…

Klinkt raar, een hydro plant die in’t water gevallen is.  Probleem: hydro peper is met netpotje en alle inhoud doorheen het gat van de container gevallen omwille van het gewicht van de plant. Het gat in de container had dus nog iets kleiner mogen zijn.

Ik vermoedde dat er iets mis was toen de peper een paar rare bruine plekjes begon te krijgen op de bladeren. En ja hoor… de volle kluit was ondergedompeld. Er was amper nog zuurstof beschikbaar voor de wortels. De pH ging door het dak (pH 8.0) en de EC-waarde was ook veel te hoog (2.3mS). (btw: de iets gelere kleur is tamelijk normaal, die heeft de potgrond versie ook)

2017-04-24 09_46_14-iCloud Foto's

De plant heeft nieuwe voeding gekregen en ik hoop dat hij terug zijn groei zo snel mogelijk herneemt. Want… good news, de eerste pepertjes beginnen zich al te vormen.

2017-04-24 09_46_38-iCloud Foto's

De oplossing was niet zo moeilijk en hopelijk houdt het lang genoeg: tandenstoker doorheen de netpotjes steken als houder:

2017-04-24 09_46_51-iCloud Foto's

Nieuwe strategie voor het aanzuren van mijn voedingswater: de pH na toevoeging van de meststoffen ligt zeer laag (pH 4.x), gewoon kraantjeswater toevoegen (eerder basisch) waardoor de pH naar 5.8 gaat (ideaal) en de EC-waarde niet te hoog is deze keer (net onder de twee: 1.98mS). Dat zou idealer moeten zijn.

Go pepper!

De pepertjes, half april

Nog een paar weken en dan is het al bijna weer tijd om de planten in de serre een plaatsje te geven. En eigenlijk zouden er tussendoor een deel nog eens extra verpot moeten worden, want de planten lijken het niet langer te houden…

Ten eerste, de peper op hydro. Dat was een verrassing. Sinds ik het voedingswater heb vernieuwd, heeft de plant een enorme boost gekregen. Je ziet ook dat hij meer begint te “drinken”, want het water in de pot staat na een week al  een pak lager dan anders. De stam is dikker geworden en heeft net een massa aan bloemtrossen klaar staan. De potversie heeft wel een mini-voorsprong: er is één mini pepertje al zichtbaar.

Voor pepers en andere vruchtgroenten is het dus waarschijnlijk interessanter om regelmatig (wekelijks) de voeding aan te vullen en beter te verversen. Dank u voor de tip, Marco 🙂 Bladgroenten zullen het misschien wat langer kunnen uithouden zonder regelmatige verversing, aangezien ze een korter leven hebben.

IMG_5328-EditIMG_5326IMG_5329

Zo ziet de wortelkluit eruit. Het begint moeilijk te worden om het water te verversen en hem zonder problemen terug te plaatsen.

IMG_5330

Voor wie het interesseert, heb ik de voor en na het verversen van de hydro oplossing de pH & EC waardes gemeten.

Pre-verversing:
pH: 7.1 – EC: 1.59 mS

Post-verversing:
pH: 5.6 – EC: 2.15 mS

Wetende dat de pH & EC waarden ongeveer gelijkaardig waren vorige keer, is er een serieuze verschuiving van de waardes. Qua pH mik ik tussen de pH 5.5 – 6.2. Voor de EC waarden probeer ik rond de 2.0 mS te blijven, maar door de hardheid van ons water is dat niet zo makkelijk blijkbaar. De planten lijken er geen last van te hebben.

Hieronder zie je Ring of Fire, die ik helemaal gestript had van zijn bladeren. Ongelooflijk hoe die er net is doorgekomen. Op een heel korte tijd.

IMG_5332

Sommige krijgen wat last van stikstof tekort denk ik. Maar, kijk eens naar die Jalapeno’s 😉

IMG_5333IMG_5334

Hieronder zie je duidelijk welke invloeg de verlaging van mijn LED lamp had! Vooral de Rehza peper (2de foto hieronder) had er grote last van.

IMG_5335

De Rehza peper, heeft last van intense licht stress:

IMG_5337

En kijk eens naar die joekel die eraan hangt 😉

IMG_5338

Hoe meer ik naar mijn foto’s kijk: hoe meer zin ik heb om ze toch nog in grotere potten te zetten, de plantjes, zodat ze wat meer voeding kunnen opnemen.

IMG_5339IMG_5336

Zo, dat waren een aantal van de pepers. De andere staan voor een raam en wat frisser. Oa de Beaver Dam staat daar samen met wat andere broertjes en zusjes. Ik was ze al bijna vergeten water te geven, want die kunnen serieus drinken. Een aantal bladeren hingen gisteren helemaal slap 😦

Aangezien het ongeveer half april is, is het ook tijd om de eerste komkommers en pompoenen voor te zaaien 😉

IMG_5340

Veel zaai- & kweekplezier!

Pepers kweken volgens Kratky methode

Een tijdje geleden deed ik research naar hydroponics, aquacultuur… en al die verschillende namen/systemen. Veel van die systemen vereisen toch iets meer input, pompjes, elektriciteit en noem maar op. De niet-zo-enthousiaste-moestuiniers zouden al snel afhaken.

Toch is er één methode die eruit springt qua simpliciteit en haalbaarheid. Het is geweldig voor iedere beginner en je hebt amper iets nodig.

Hoe werkt het?

Het jonge plantje komt met enkel zijn wortels in een potje met een hydro groeimedium. Dat potje hang je vast in een container. In die container zit water met een hydro voeding. Het potje hangt ongeveer half à 2/3de in het water met zijn wortels. Naarmate het water opgenomen wordt door de plant, zakt het volume water in de container. De wortels worden langer, een deel ervan hangt niet meer in het water maar in de “vochtige ruimte” net boven het water. Daar zit veel zuurstof, wat de plant nodig heeft om te groeien. Deze combinatie is heel interessant en zorgt voor een versnelde groei van de plant.

Sommige mensen gebruiken deze methode ook om tomaten, courgettes, pompoenen etc te kweken! Dan heb je wel een hele grote container nodig, zoals een grote afvalbak/-container of regenton. Die planten hebben natuurlijk heel veel water en voeding nodig, maar het kan.

Wat hebben we nodig?

  • Een container, zoals bijvoorbeeld een lege (4 liter) eiwit pot hieronder, maar ook grote dozen van baby melkpoeder, grote plastiek opbergbakken etc…
  • een netpot(je) (typische potjes met planten voor de vijver bvb), maar een grote simpele plastiek beker met héél veel gaatjes erin gemaakt (wortels moet erdoor kunnen), kan ook eventueel
  • een boormachine met een euh… verlengstuk om cirkels uit te zagen, net iets kleiner dan de diameter van de netpot zodat deze niet in de container valt
  • kleikorrels of hydrokorrels  (veel gebruikt vroeger in de plantenpotten van de bomma) of grof grit
  • een jong plantje 
  • hydro voeding, kan je online, in de growshop of in de IKEA vinden
  • water

2017-02-08-13_39_16-icloud-fotos

De Kratky Methode in 7 simpele stappen

1. Maak een gat in de container

Zet de boor met hulpstuk in het midden. Het is aan te raden om – eens de zaag het plastiek raakt – achterwaarts te boren (reverse stand). Dat geeft een mooie snede. Pas op voor het draaien van het deksel!

2017-02-08-13_41_51-icloud-fotos

Zo, dat was niet zo perfect als we hadden gehoopt 😀 maar dat deert niet.

2017-02-08-13_42_16-icloud-fotos

3. Pas het netpotje in de pot

Indien het groot of te klein is, zal je wat moeten bricoleren. Ik vertrouw je! In een ideaal geval balanceert de rand van het netpotje mooi op de rand van het stukje uitgesneden deksel.

2017-02-08-13_42_44-icloud-fotos

4. Neem een plantje dat je wil opkweken

Mijn keuze viel op een Trinidad Perfume peper omdat die een beetje achterliep op de rest qua grootte. Normaal gezien, zou het na verloop van tijd de rest moeten inhalen, volgens mijn referentie op youtube 😉

Terzijde: de bladeren in het hart van deze niet-pikante peper, zijn eerst gelig van kleur en pas later worden ze groener naarmate ze groter en ouder worden.

2017-02-08-13_43_12-icloud-fotos

5. Verwijder héél voorzichtig de grond van de wortels

Haal de zaailing voorzichtig uit het potje. Laat water over de kluit lopen zodat de potgrond eraf gaat en zo goed als de meeste grond eraf is. Probeer er goed op te letten dat er geen wortels afbreken.

Vergeet niet dat de plant nu in “shock” is. Het kan even duren vooraleer de plant opnieuw normaal verder begint te groeien.

Idealiter – voor deze methode – kweek je de zaailingen op in steenwol pluggen en verplant je die samen met het plugje.

2017-02-08-13_43_28-icloud-fotos

6. Zet de zaailing in het netpotje met kleikorrels

Probeer de wortels toch wel een beetje te verspreiden in het potje. Afhankelijk van de grootte van de wortels, is dat niet altijd even simpel. Ze moeten wel diep genoeg zitten, zodat ze aan het water geraken straks.

Zo ziet ons potje eruit..

2017-02-08-13_43_44-icloud-fotos

7. Vul de container met water en hydrocultuur voeding

Ok, ik had geen zin om specifieke voeding uit te kiezen voor de pepers, aangezien ik nog wat een hele fles hydrocultuur voeding van de IKEA over had (zie de Smart Garden Hack). Maar, genoeg winkels op het internet te vinden voor het “betere” werk.

Zorg ervoor dat je de voeding gebruikt zoals op de verpakking staat. Téveel voeding kan nefast zijn voor jouw plant.

8. Plaats het netpotje in de container

Zorg ervoor dat niet alles onder water staat, maar dat er toch zeker nog een 3cm wortel (aan de bovenkant) gewoon in de kleikorrels zit, zonder water. Als álle wortels in het water zouden zitten, dan kan er verstikking optreden van de wortels en dan is het gedaan.

Ziezo, nu lekker in het licht zetten en geduldig wachten.

2017-02-08-13_44_04-icloud-fotos

En zo staan alle peperplanten er momenteel bij. De plant heeft zich na een paar dagen al mooi recht gezet. Hopelijk haalt het plantje snel zijn achterstand in! En anders moet ik een betere voeding zoeken… kuch… want de methode zou moeten werken 😉

Vergeet na verloop van tijd niet te controleren of er genoeg voeding in de container zit. Handiger doe-het-zelvers vinden altijd wel een manier om dat sneller en simpeler te controleren, zonder het deksel eraf te halen.

Al zal je toch na enige tijd het potje eraf moeten halen om de wortels te inspecteren.

 

2017-02-08-13_34_39-icloud-fotos

Tips:

Zorg ervoor dat je geen doorzichtige containers gebruikt. Als er licht in het water terecht komt, is de kans héél groot dat er algenvorming gaat ontstaan. Dat wil je niet, want die nemen alle voedingstoffen weg van jouw dierbare plant. En als de algen op de wortels hangen, dan kunnen ze ook nog eens de wortels gaan verstikken en is het ook finito met jouw plantje!

Als je toch een witte of ietwat doorzichtige bak hebt, kan je die altijd proberen verven in het zwart. Liefst langs de buitenkant, want je wil geen vieze chemicaliën in jouw voedingswater.

Geen peper plantjes? Probeer gewoon eens een krop sla te kweken. Werkt ook perfect én groeit normaal gezien veel sneller dan de reguliere grondsla.

Geen tijd meer om te zaaien? Neem stekken van een moederplant. Doe wat stekgel of -poeder waar de stek werd afgesneden en laat even wortelen in een propagator. Als er genoeg wortelvorming is, kweek de stek dan verder op volgens deze methode.

 

Veel plezier!

Kleine kindjes worden groot (en heet)

Gezond in de grond

De zaailingen zijn allemaal verspeend naar hun eigen potje. De Jalapeños waren al mooi groot aan het worden en de meeste waren net gekiemd dus “verspeenbaar”. Ze hebben allemaal een licht badje gehad van een wateroplossing met zeewier-extract, want het zou ze helpen de stress beter te kunnen verwerken. Net 20 potjes had ik proper gemaakt en dat was voldoende voor alle zaailingen. Natuurlijk zijn het er véél teveel, maar ik maak een aantal mensen gelukkig met de overschot.

Dit is trouwens een mix van 1/3 kokospotgrond en 2/3 gewone bemeste potgrond voor groenten en kruiden. Ik was eventueel nog aan het overwegen om wat extra kapotgeslagen kleikorrels voor extra luchtigheid erin te mengen, maar dat is misschien beter voor als ze wat groter zijn. Soms overweeg ik om volledig 100% kokos te gaan, maar ik heb de indruk dat het soms iets te snel zijn voedingsstoffen verliest. De pH buffering is ook verschillend van “gewone” potgrond heb ik willen vernemen (correct me if I’m wrong).

Tip:

Dat “badje” is om ze water te laten opnemen. Ik laat meestal de planten water langs onderen opnemen, als ze nog maar net opgepot zijn. En voor mediterraanse planten liefst geen ijskoud water maar lauw water of water op kamertemperatuur. Gewoon de grond lichtjes/zachtjes aanduwen (anders verdwijnt de zuurstof uit de grond teveel) om de capillariteit van de grond te verbeteren. Zo trekt het water automatisch tot boven in de potgrond. Eens de grond bovenaan vochtig wordt, uit het water nemen en het overtollige vocht effe laten wegdruppen.

Het zelfde geldt trouwens voor mijn zaaisels. Ik haat het als mijn zaden, door het water geven van bovenaf, plots overal verspreid liggen of ineens te diep zitten. En als je geen fijne broes hebt, dan heb je van die lelijke putjes in de potgrond 😀

De nieuwe zon

Ja, ze staan nu mooi onder hun nieuwe zonnetje te blozen. Ik vermoed dat de overgang tamelijk drastig was, van TL naar LED. De intensiteit van de LED is veel hoger dan die van de TL lampen. Enkele van de peperplantjes vertonen wat blauw-paarse verkleuringen en ik vermoed dat het voornamelijk met de intensiteit van de lampen te maken heeft. Waarschijnlijk zitten deze net in één of andere hotspot gecreëerd door de COBs die tamelijk dicht bij elkaar staan.

2017-01-17-12_41_26-icloud-fotos

Het is gelijkaardig aan iets dat ik vroeger al heb gemerkt bij het naar de serre overbrengen van de planten.We houden het in’t oog. Voor de veiligheid heb ik de LEDs toch maar op 40-45cm gehangen ipv 30cm. We zien wel weer of ik ze terug iets lager kan zetten binnen een paar dagen.

Ook de afkoeling ’s nachts zal wel een bepaalde rol spelen. Het varieert van 24°C met de LEDs aan tot ongebeer 16°C als de lamp uit staat. Led’s geven dan ook een pak minder warmte af dan HPS lampen. Misschien moet ik toch nog mijn warmtemat even aanzetten met deze koude nachten.

 

De LED-lamp is klaar

We moesten het stellen zonder handige zaagmachines, drilboren en noem maar op, maar ze is eindelijk af! Een passief gekoelde LED groei/bloei lamp, DIY-style. Ik verwacht mega planten tegen de lente. Hehe.

Het aluminium frame werd deels opgemaakt uit T-vormige stukken die zorgen voor stabiliteit en alles werd met rivetten aan elkaar gezet. Op de 4 hoeken staan haken waarmee de lamp omhoog gehangen kan worden. Aan het frame zijn de driver en de heatsinks vastgemaakt, zodat ze er niet kunnen afvallen bij transport of het ophangen van de lamp. Eén lange lat van 4 lampen zou misschien makkelijker geweest zijn, maar voor mijn mini-kweektentje was dit de beste optie; in een rechthoek.

img_4736

Vervolgens draaien we de hele constructie om en voorzien we de led plaatjes in de led-holders. Die voorzien we van een laagje koelpasta en monteren we op de heatsinks (welke reeds voorgeboorde gaatjes hebben).

img_4737

Daarna werden de LEDs onderlingen verbonden in serie en daarvan werd de + en – van de led-driver verbonden via Wago’s (wat een leuke dingen = niet solderen, dubbel jeuj). Tot slot nog even testdraaien… jeuj!

img_4738

Wat een licht! Daar moet je echt niet recht inkijken 😀 zelfs de kookplaat werd goed warm van het licht, ook al stond die bijna 10 cm van de lichten vandaan.

De peper plantjes staan nog niet boven en moeten daarna eerst nog een paar weken groeien onder de groeilampen (TL met meer blauw licht) vooraleer ze onder deze schatjes komen. Wat is het leven van een ongeduldig persoon zo hard 😀

Project succeeded!

Sla & een groeilamp van COB LEDs

De sla is mooi aan het groeien, ik veronderstel dat de eerste oogst zeer binnenkort zal zijn, als het niet te fris blijft in de garage. Was ze al bijna vergeten water te geven 😮 ze beginnen iets meer te drinken al en dat is een goed teken.

Deze avond of dit weekend misschien nog wat microgreens zaaien voor oudejaarsavond. Een feestje met eigen gekweekte groentjes is altijd leuker.

Cob LEDs

Wtf zijn cob LEDs?  Cob staat voor “chips on board”, wat wil zeggen dat er heel veel kleine leds bij elkaar staan alsof het één LED was. Het is een belangrijke stap in de groeilamp en LED wereld om het verbruik van indoor lampen serieus omlaag te halen voor eenzelfde lichtopbrengst. Lagere stroomkosten met een zelfde lichtopbrengst staat gelijk aan meer money-in-the-pocket voor de commerçant, maar ook voor de hobbykwekers.

Mijn keuze is gevallen op de CXB3590 cob leds van CREE, na lang onderzoek en afschuimen van verschillende sites en fora. Samen met een Meanwell LED driver en enkele passieve heatsinks maak ik mijn eigen groeilamp voor een fractie van de prijs in de winkel. Ik wou eigenlijk eerst een HPS lamp gaan testen (eentje van 250Watt zou volstaan), maar in een kleine kweekkast heb je waarschijnlijk al snel last van teveel warmte. Hieronder een tekening van de opstelling die ik ga creëren (de LEDs zitten natuurlijk onder de heatsinks)

growlight_cad

Deze cree LED heeft een spanning nodig van 36V en een maximum stroom van ongeveer 3.6A. Dat betekent dat één zo een LED dus meer dan 120W aan power kan geven. Je zou kunnen zeggen dat je met 1 of 2 LEDs voldoende hebt om een kleine ruimte van een halve m² te verwarmen en dat is correct. Maar… meer stroom door een LED sturen, betekent ook meer hitte ontwikkeling en als de temperatuur stijgt van de COB dan daalt de lichtopbrengst en verlaagt de levensduur van de LED gevoelig. Om de gegenereerde hitte bij hogere stroom te compenseren moet er actief gekoeld gaan worden en dan daalt de opbrengst per Watt van jouw planten.

Daarom is het interessanter om een LED aan te sturen met een lagere stroom, zoals 1.4A ongeveer. Dat zou meer dan genoeg zijn. Uiteindelijk heb je dan 50W per LED en als je er 4 in serie zet, dan kom je ook aan 200W uit! Dankzij de dimmable LED driver kan je de stroom nog wat gaan verlagen naar bijvoorbeeld 1A en zal het vermogen zakken tot 36W en krijg je van 4 cobs ongeveer 144W, hetgeen meer dan genoeg voor mijn kleine tent.

Volgens de mensen die er meer vanaf weten dan mezelf – deze ingenieur kan niet van alles op de hoogte zijn – is het dus beter om meerdere LEDs met een lagere stroom te gebruiken in plaats van één LED op full power omdat dan de lichtopbrengst per Watt beter is.

Een ander punt zijn de hotspots. Stel je hebt een ruimte van 1 vierkante meter. Als je twee LEDs evenredig verdeelt in de ruimte en je draait ze full-power, dan krijg je in die ruimte één grote hotspot (wetende dat de LEDs niet te ver maar ook niet te dicht op de planten mogen hangen). In die hotspot is de lichtopbrengst heel groot, maar ook veel minder aan de buitenkant van de ruimte (zelfs met weerkaatsing van het licht). De planten die aan de buitenkant van de ruimte staan, zullen minder goed groeien en in het midden beter. Óf als de lichtopbrengst té groot is – en dat kan – kunnen zelfs de bladeren van de planten in het midden verschroeien door de intensiteit van de LEDs (indien ze bvb te dicht bij de planten hangen). We nemen vervolgens 4 cob LEDs op diezelfde hoogte en verlagen de stroom om hetzelfde totale vermogen van de 2 LEDs te hebben. We verspreiden ze terug evenredig in de ruimte. Wat zien we dan? Er zullen nog steeds bepaalde hotspots ontstaan (dat is logisch), maar deze zijn veel minder intensief dan met twee LEDs én doordat het licht meer gespreid is, profiteren de planten aan de buitenkant veel meer van het totale beschikbare licht. En zo kan je verder gaan naar 8 cob LEDs of meer. Op den duur is het wel minder interessant om meer LEDs te plaatsen, want cob LEDs zijn niet bepaald goedkoop en dan duurt het veel te lang vooraleer je jouw investering hebt terugverdiend.

Ik kan niet wachten om de pepertjes te zaaien en ze te laten zonnen onder de groeilamp!

In de toekomst leg ik wel eens uit hoe je zelf je LEDs en LED driver kan samenstellen.